El diseño de esta estufa se basa en un concepto ya muy aplicado la
transferencia del calor de los gases de la combustión en la calderas
se transfiere al agua, a diferencia de las de hogar abierto cuyo calor
es irradiado y los gases escapan por el tiro de la chimenea. Las
estufas de caldera, tipo ruso o azulejo, sean salamandras etc.
(cerradas y generalmente con tiro balanceado). Las calderas
modernas prometen rendimientos de un 140%, aprovechando el
máximo del calor de los humos, demorando para esto su tiro hacia el
exterior.
Las estufas rusas mediante un
serpenteo del tiro (serpentín de
humos) logran alargar y enlentecer
el recorrido del humo, con lo cual se consigue que la masa de la
chimenea absorba mas calor, y por ende el humo sale al exterior mas
frío, todo funciona bien mientras la relación sea estable, si retenemos
o enfriamos demasiado el mismo este tiende a descender provocando
inconvenientes. Estos percances se dan en condiciones donde la
temperatura exterior es alta, por esto el nombre de estufa rusa, sueca
o patagónica pues su eficiencia es mayor cuanto menor la
temperatura a la salida del tubo. Estos son los conceptos básico de su
funcionamiento sumados a la inercia térmica, esta es la cantidad de
masa que está en contacto con la estufa y el material con el que se
construye, por esto se suelen construir con ladrillos refractarios, por
ser de buena masa (peso) y retener eficientemente el calor. Este tipo
de calefactor consume muy poca leña, pues luego que se enciende y
se calienta (aprox. 3 horas) solo basta con mantenerla con brazas,
pues la entrega de calor es constante por mas de 10 horas aunque se
hubiera apagado ya el fuego, esto es debido a la retención de calor de
su masa (inercia o acumulación térmica) Cuando cuentan con tiro
balanceado esta suelen ser muy efectivas en calefacción varios
ambientes por esto se las suele ubicar en el centro de la vivienda
Cortes y disposición de los ladrillos para el quemador y la instalación
del serpentín para calentar agua.
Materiales
2 niples 3/4 x 0,50 mts de largo
11 niples 3/4. x 0,25 mts de largo
1 niple 1/4 x 0,50 mts hasta 0,10 según coincida con perforación de salida
13 codos HH 3/4
11 codos MH 3/4
El tipo de niples y codo a utilizar pueden ser de bronce, preferentemente, o galvanizado;
a este último deberá agregarse, antes de la entrada o en la salida, un ánodo sacrificarle
de los que se venden en casa de sanitarios para proteger las cañerías de las redes. Esto
ayudará a extender la vida útil de la serpentina, puesto que el galvanizado es bastante
sensible a la corrosión, sobre todo cuando se trata de aguas duras.
Para la unión de las roscas, se puede utilizar cáñamo y aceite de lino o cáñamo y pintura
al aceite. Para el armado de la serpentina, es conveniente ir haciéndolo sobre una mesa,
de tal modo que ésta quede plana. Los niples más largos se dejarán para enroscar una
vez que la serpentina esté encajada en el habitáculo que se irá formando a medida que
los ladrillos vayan sumando filas. Cuando ya está colocada dentro, se enroscará el niple
de 50 cm introduciéndolo por el ladrillo perforado en la parte inferior de la estufa, fila N°
2
Por último, una vez armada la fila N° 16, se
colocará el otro niple de 50 cm, que saldrá
por el otro ladrillo perforado que incluye la
fila N° 16. Cuando esta operación se encuentre concluida, se llenará el habitáculo con
arena refractaria, chamote (arcilla blanca) (ladrillo refractario olido) o granza mediana sin
tierra, procediendo al cierre con tejuelas según indica el plano.
Instalación tanque intermediario
El tanque podrá instalarse cerca de la estufa, se puede colocar sobre dos ménsulas
amuradas a la pared, preferentemente sobre la estufa, puesto el calor que eroga, ésta
ayudará también a calentar el tanque de metal.
Los tanques intermediarios estándares, como los que se utilizan en las cocinas
económicas, son los más apropiados. Estos tanques traen entradas y salidas que
indefectiblemente se deben respetar según el plano, teniendo especial cuidado en el
nivel del caño que sale al exterior, el cual debe estar siempre por encima del agua del
tanque exterior. En caso que el agua llegue a temperatura de ebullición, la presión
escapará por el caño hacia el exterior sin ningún riesgo para el usuario.
- No utilizar metal dentro de la estufa. Su diferente coeficiente de dilatación con respecto
al refractario nos traerá problemas.
- No apile la leña debajo de la puerta de la estufa. Al abrir la puerta para cargarla puede
caer brasa e iniciar un fuego.
Estufa -mini
Si estas por leer la estufa Mini es porque realmente tu presupuesto es poco, y es
justamente en los herrajes donde encontraras la dificultad para darle forma a tu propia
estufa rusa echa con tus manos, bueno, generalmente se descarta la idea de utilizar una
puerta de horno de cocina a gas, esto se debe a que no tiene marco. Es un error no es
necesario un marco, las puertas justamente de horno guardan una junta de 1 a 1.5 cm
que sirve consecuentemente para que entre aire fresco, el mismo ayuda enfriar la puerta
y el vidrio para evitar que se rompa o descascare el esmalte, date por enterado que
estas puertas respetando esta distancia, lo que no tendrás disponible es el regulador de
oxígeno que entra para la combustión, pues siempre entrará en relación a lo que dejes
de separación en la parte baja de la misma ;) Es de muy bajo costo y muy alta eficiencia.
A diferencia de otras estufas rusas, calienta apenas se prende (pero también se enfría
más rápido y tiene menos inercia térmica al ser más pequeña y liviana). El criterio para
su diseño proviene de unas estufas estudiadas en la Universidad de Nuevo México. Es
muy apta para el campo para los puestos de uso ocasional (o permanente) en
reemplazo del fogón, ya que es más cómoda para cocinar, calienta más, usa mucho
menos leña y cuesta menos. Para esta estufa también se hace una base de ladrillos
comunes, rellena de arena, de 45 cm de alto, 50 cm de ancho y 65 cm de fondo. Sobre
ella se construye la estufa. En esta estufa, que se aprecia en las fofos de la página
siguiente, la circulación se realiza por fuera de la estufa, en los caños de chapa que
suben y bajan. El material necesario para su construcción es: Como el primer caño y los
primeros codos se calientan mucho, deben cambiarse una vez por invierno. Es
conveniente poner un caño de chapa más gruesa. Los caños y codos deben asegurarse
entre si con remaches, pequeños tornillos, remaches pop, con un agarre de planchuela
que sujete a los tres caños, etc. Lo importante es que por algún golpe no puedan
soltarse.
Extraído de:
Plano y Tutorial de estufas (deladrillo.com)
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